Är det verkligen nödvändigt att leta efter Himalaya,
hitta ett så begåvat Schweiz?Roerich N.K.
En resenär bortskämd med fördelarna med civilisationen, som har rest till olika länder och berömda orter på jakt efter en bekväm vistelse i knäet av oförstörd natur, kommer troligtvis inte att hitta en sådan kombination här.
Det är bara en annan värld, där förfallna hytter tränger in bakom de höga murarna på lyxhotell. Där trafiken i korsningarna är blockerad av "heliga" kor vilande i solen. Där utrustningen bärs av en piga medan man vandrar längs bergsspår. Där människor fortfarande bor i berättelsen som vi kallar legender och myter.
Det finns fler gudomar än människor ...
Det finns fler tempel än hus
När jag åkte till hemlandet Siddhartha Gautama, världsberömd under namnet Buddha, blev jag förvånad över att få veta att Nepal är det enda hinduiska riket i världen. Men hur är det med grunden för buddhismens läror? Som det visade sig, i detta land övergår båda religioner lika bra, som här är nära sammanvävda i en enda helhet. Nepalesiska dyrkar både Brahma, den hinduiska treenighetens första gud och Buddha, som en av inkarnationerna av den hinduiska guden Vishna, och cirka 33 miljoner gudar och gudar.
I Kathmandu-dalen 1900 fanns det mer än 2733 tempel och buddhistiska stupas, och detta tar inte hänsyn till de privata "hem" -helgarna. Nu har antalet ökat betydligt. Lokala invånare tror att gudarna bodde här bland människor, redan innan de steg upp till Himalaya i deras kloster. Detta är inte svårt att tro, iakttagande av den naturliga skönheten i huvudstaden i Nepal från en pittoresk kulle, där det heliga tornet har stigit i mer än 2 tusen år murbruk Svayambhunath. På ett annat sätt kallas denna heliga plats "Monkey Temple", kanske för att de många makakfamiljerna här känner sig hemma och matar sig för turistutdelningar och matoffer som är avsedda för heliga idoler.
Du måste vara på din vakt med dessa tiggare - medan du håller ut en godbit till en apa, kommer du inte att märka hur hennes "medbrottsling" kommer att dra bort din kamera eller någon annan liten sak utan tillsyn.
Vi gick runt stupan medurs och snurrade trummorna med ett mantra skriven i liten handskrift tio miljoner gånger inuti Om Mani Padme Hum. Munkarna gick förbi, plockade ut radbandet och församlingarna tog ett snabbt steg, knappt vidrörde de vända bönerna.
Att räkna 365 trappsteg, gå nerför backen, visade sig vara mycket lättare än när man klättrar. När vi öppnade en andra vind rusade vår grupp till ett annat helgedom - en levande legende om Nepal.
Det är svårt att vara en gud
Eller snarare en levande gudinna, som de nepalesiska dyrkar. Hon bor på hörnet av Durbar-torget, i ett tre våningar palats-tempel.
Den här lilla flickan (Kumari) är förkroppsligandet av gudinnan Taleju från 3-4 år fram till blodets första utseende - det spelar ingen roll om det är en repa eller en naturlig fysiologisk process. Så snart hon ser manifestationen av dessa mänskliga egenskaper, går den unga flickan "att gå i pension", och en specialkommission väljer en ny gudinna. Fram till den tiden tillbringades hela hennes barndom i böner och undervisning på palatsets övre tredje våning, omgiven av präster och lärare. En tjej kan inte ens gå ner till de nedre hallarna i den heliga bostaden, för att säga ingenting om spel på gatan - Gud förhindra att den levande gudinnan skadas eller någon ser henne utan smink. Nepalesiska och pilgrimer har möjlighet att se den bara i all sin härlighet under religiösa helgdagar och firandet av kungafamiljen.
Om någon hade turen att av misstag märka Kumari i fönstret, tros det att han hade tur för livet. Vi visade oss vara olyckliga och efter att ha hört de hjärtskärande berättelserna om Jungfru gudinnan och legenderna om dess förekomst, gick vi för att inspektera resten av sevärdheterna på Durbar Square, inklusive det medeltida palatset av nepalesiska kungar, antika tempel och århundraden gamla pagoder av ovanligt skickligt arbete av tidigare mästare. Det är fantastiskt hur väl de bevaras, trots jordbävningarna och monsunregnen, dessa unika monument från forntida arkitektur.
I tacksamhet till Boris Lissanevich
Inte långt från palatsstorget ligger Tamel-kvarteret, känt för alla turister i Nepal, där huvudstadens gäster flockas för billiga smycken, outlandish gizmos och souvenirer i form av hinduiska och buddhistiska idoler. För mer exotiska, opretentiösa européer, älskare av extrem sporter, stanna här i lokala värdshus, i de så kallade pensionat.
Efter kvällen, efter att ha undersökt alla butiker, beväpnade med en påse med olika doftande teer och en militär kniv av de berömda nepalesiska Gurkha-krigarna, beslutade vår grupp äntligen att äta. Kom ihåg den inte så framgångsrika lunchupplevelsen i ett lokalt billigt kafé, beslutade vi denna gång att äta middag på en av de dyraste restaurangerna enligt lokala standarder. Vart tror du att vi erbjöds att åka? I restaurangen med ryska köket! Det är sant att det är bara några bekanta rätter på menyn från ryska, och berättelsen om dess grundare, dansaren Boris Lissanevich, som på femtiotalet öppnade inte bara det första europeiska hotellet och restaurangen i Nepal, utan också turisterna till detta land.
En underbar middag i en trevlig atmosfär kostade cirka $ 7 för varje matställe, vilket ingen av oss ångrat alls. Efter att ha färdats genom de fattiga grannskapen, tog den skrupelfria njutningen av lyx och gentlemanly lathet oss. "Ja, vi är fortfarande långt ifrån nirvana, om det är så svårt att avstå från mänskliga svagheter," tänkte några av oss ...
"Han drunknar inte i vatten, brinner inte i eld," Anaami Baba kom med en gåta och tog ett morgonbad i det heliga vattnet i floden Ganges.
Det verkar som kan locka till en begravning? Hemma försöker vi vanligtvis undvika sådana sorgliga händelser, såvida de naturligtvis inte är förbundna med nära och kära. I Nepal är visning av avskedceremonin en del av turnéprogrammet.
Varför inte? En unik möjlighet att observera kremering av lik på det mest forntida sättet. Dessutom uttrycker ingen missnöje - på Bagmati-flodens högra bredd krullar en rök från elden, och till vänster är det lokala åskådare och turister som klickar på kameror. Den nepalesiska guiden förklarar detaljerna i ritualen och klagar över de höga kostnaderna för ritualen. Inte varje hindu har råd med tillräckligt med ved för ved och går ibland på sin sista resa längs den heliga floden utan att ha passerat den nödvändiga "rening" av eld. Dessa berättelser är särskilt imponerande när de ser badare stänkta där i det snabba vattnet i Bagmati ...
Platsen där tempelkomplexet Pashupatinath ligger är ovanligt vackert i sig själv - en gång på de gröna kullarna längs flodens vänstra strand betade Gud Shiva själv kor. Nu sträcker sig en serie små kapell här med skulpturerna från dess lingam. För att ge Shiva utmärkelser kommer pilgrimer inte bara från Nepal utan också från hela Indien.
Vi hyllade också, åtminstone till byggarna av detta tempel, de var definitivt mästare av deras hantverk. Även om vi inte kunde se det från insidan, släppte de inte hedningar in i hinduiska tempel.
Ja, det gjorde inte ont, jag ville - programmet inkluderade många fler sevärdheter i Kathmandu-dalen, som du måste se med dina egna ögon, och det var så lite tid kvar. Framåt hade vi Tibet.
Tillbaka till det förflutna. Kommunismens era
Som ni vet är Nepal en av två broar som förbinder världen med Tibet. Den andra, och mest betydelsefulla, är nu Kina. Du tänker på något sätt inte på det, åka till det förlorade Shambhala-landet. Men vi kände påverkan från detta pro-kommunistiska land redan på Nepals flygplats och stegade i ordnade rader ombord på Chinese Airlines. Gränsvakter med dystra ansikten "kände" oss även på startfältet, innan vi klättrade till landgången.
Under flygningen glömde vi helt från dessa obehagliga procedurer och njöt av utsikten över Everest-toppen ovanför molnen. Det är bra att vi, på vår turoperatörs råd, tog plats på vänster sida, och vi behövde inte hoppa upp och ta oss fram till håligheterna för att beundra de legendariska skönheterna, som hela höger halva av planet gjorde, vilket fick bilen att rulla ganska märkbart på vänster vinge. Lyckligtvis var piloterna redo för sådana fluktuationer i flygplanet, och vi landade säkert på flygplatsen i Lhasa - Tibets huvudstad.
Vid utgången från flygplatsen hälsade de tibetanska guiderna oss med glada leenden, överlämnade var och en en flaska mineralvatten i våra händer, bandade vita halsdukar på halsen och ledde oss till väntande jeeper. Och här kände vi igen påverkan från Kina .... Som det visade sig får guiderna som tränas i Nepal inte tillåta sina direkta uppgifter i landet, och turer genomförs av otillräckligt välutbildade kamrater under noggrann kinesisk kontroll. Vi var kanske bara olyckliga, men när vi, bortskämda med den allvetna nepalesiska guiden, började ställa frågor av intresse för oss, mumlade den tibetanska reseguiden ofta och "otmazyvatsya" svagt engelska i sin föreställning, som vi också förstår med svårigheter.
På vägen till huvudstaden passerade vi snygga tegelhus, över vilka Kinas flagga flagrade. Som det visade sig är en sådan manifestation av patriotism förknippad med obligatorisk tacksamhet till den nya regeringen, som till halv pris byggde hus för tibetanska medborgare. Införandet av modern kinesisk civilisation i den isolerade världen av Tibet kändes i allt - längs släta, rymliga vägar, iakttagande av alla trafikregler, dyra bilar går (för cykelrickshaws, fortidens reliker, speciella gator är reserverade), och hela Lhasa ser ut som en ren liten stad mättad med kommunismens idéer. Förresten, affischer med bilder av en segel och en hammare hittades även i avlägsna bosättningar, som bara kunde nås genom att få specialtillstånd varje gång. Tydligen profetiorna Mahatma ("de som har nått") blev fortfarande riktiga och buddhismen slogs samman med kommunismen. Först nu tros det knappast att detta är början på en "ny era med kraftfulla energier och möjligheter" för Tibet, där religionen förvandlades till turistglitter. Århundrade-gammal kultur och spiritualitet, jämfört med de närliggande nepalesiska Himalaya, är dyrt här, men verkar inte längre så värdefullt för den kinesiska yuanen.
Endast berg kan vara bättre än berg
Efter att ha lämnat staden vill jag äntligen andas in den rena bergsluften med en full bröstkorg .... Här förstår du verkligen betydelsen av uttrycket "luften berusar" - på en höjd av cirka 5000 meter över havet är det så gles att det gör dig yr. Vi var tvungna att ta syreburkar med oss på vandringar, annars skulle det vara svårt för oss, oförberedda utlänningar, att klättra till och med till templen, som ligger som vanligt på toppen av kullen.
Därför måste idén om att byta jeep till cyklar, som turister-idrottare från Europa gör, eller till och med yaks, som lokala invånare, överges. Kanske nästa gång, efter träning i mindre höga bergsområden.
Under tiden åtnjöt vi den fantastiska utsikten över grön-röd-gula landskap som flyter utanför fönstren i bilar mot bakgrund av vita toppar ....
För en mer fullständig bekantskap med den unika tibetanska naturen beslutade vi att försöka gå, eller snarare simma, på ett annat sätt. Nedför floden - kallt, bubblande och slingrande. På en gummibåt, tillsammans med professionella räddare, manövrerades vi mellan stenblock, övervann forsar och vatten täckte oss med våra huvuden. Landskap blinkade förbi, som om de kom ut under Roerichs borste: en liten by med stenhus, hästar på en betesmark, ett par yaks, en vit liten stupa på en kulle, ruinerna av gamla tempel och inte en själ runt.
Här, långt från städerna, lever andan i majestätiska Tibet fortfarande, stenar bevarar historien, sjöar är legender och tiden står stilla. Det är förmodligen just på dessa platser som alla resenärer är så lockade: det är så bra och lätt att bara sitta där och vara tyst om din ...
Irina Ivanova
