HÖG FASHION-VECKA - GRANDVIKT FÖR HELA FASHION INDUSTRI. OCH Hennes viktigaste deltagare - Sanna Couturier MASTERS. VARJE GÅNG HAR DE FANTASTISKA MED FANTASTISKA BILDER OCH DEKLIGT ARBET. SKAPNINGAR PRESENTERADE FÖR HÖSTVINTERSÄSONG ENDAST FÖRTAGET DENNA DOGMA.
Chanel
En gång bjöd Coco Chanel gäster till sin ateljé i rue Cambon, 31. för att visa upp sina samlingar. Fram till denna dag, fram till 1915, har Chanel-verkstäder hittats. Karl Lagerfeld ägnade sin show till denna citadell av kreativitet, handgjord och exklusivitet. Han återskapade det legendariska kreativa utrymmet i Paris Grand Palace i de minsta detaljerna: med skärbord, symaskiner, speglar, skyltdockor, skisser. Vanligtvis är det bara ett fåtal som kan komma in i haute couture Holy of Holies, men den här gången kunde alla undersöka det. Ett utmärkande drag i kollektionen var ett enkelt geometriskt snitt. Det uttrycks tydligt i enkla silhuetter med en lutande axellinje. En hyllning till en annan husarv är förekomsten av tweed. Mikado-tyger, radzimir, crepe chiffon, siden, taft och det visuella arvet från den engelska grafikern Aubrey Beardsley valdes för aftonklänningar. Svartvita ensembler med svarta och vita cirklar som tryck, silhuetter med frodiga axlar och nederkant från fjädrar - ja, det är det!
Atelier versace
Donatella Versace behöll en passion för asymmetriskt snitt, medan han tillförde sina draperier för första gången. De finns överallt: på klänningar, toppar, jackor, rockar. Särskilt imponerande var färgkombinationerna. Så, showen öppnades av den brittiska musikaliska divan Karen Elson i en pulverformig rosa kappa med myntfoder och en vinröd klänning. Andra, lika attraktiva kombinationer är ljusblå och vintoner, blekfiolett i tandem med grädde och guld. Kvinnlighet i sin högsta manifestation är avbilden av Afrodite, eftersom många kläder föreslår direkta föreningar med havet, vågor, fiskvåg och till och med med snurrevad.
Christian dior
Medan positionen som kreativ direktör var ledig var ledarna för kammarens atelier, Serge Rufier och Lucy Meyer, tillfälligt ansvariga för alla linjer. Det bör noteras att ersättningsarbetet var en framgång: både prêt-à-porter och haute couture i Christian Dior-samlingen var mycket framgångsrika. Trots det svarta och vita sortimentet ser dessa kollektioner inte tråkigt ut alls: det är intressant att se hur designers tolkar den legendariska New Look som uppfanns av Dior 1947. För det mesta är dessa kläder ytterligare en reinkarnation av streckkodsjackor och en fluffig kjol på en tunn midja. Det låter som en påminnelse: oavsett vem som är i spetsen för huset, hans DNA och skickligheten hos designers är omskaklig.
Elie saab
Couturier var klart på väg mot en yngre kundkrets. Detta lästes särskilt i höst-vinterkollektionen prêt-à-porter och bekräftades slutligen vid High Fashion Week. Den libanesiska mästaren presenterade bilder för mödrar och döttrar - nästan identiska klänningar av känsligt arbete. Men det handlar inte ens om barnen på pallen. Estetik förändras. Till exempel, skyskrapor i New York eller hjärtans placers visas på saker. Ja, de är fortfarande skickligt handbroderade med buglar och paljetter, men det fanns inga sådana tryck tidigare. Mer uttryck, fler kontraster är vad den moderna generationen lever på. Oavsett ålder närmar sig Eli Saab inte huvudsaken: filigranarbetet med broderier och applikationer - det där det är svårt att hitta lika.
Valentino
Först och främst dikteras allmänhetens uppmärksamhet på samlingen av att det var den sista gemensamma skapelsen av Maria Grazia Curie och Pierpaolo Piccioli. Designalliansen har funnits i nästan tre decennier och nådde berömdhetens topp just i Valentino. Nu har de två formgivarnas kreativa vägar divergerat: Maria tog tyggen på kreativt styre hos Christian Dior. Men haute couture-presentationen av Valentino, som blev svansången för duon, återspeglades inte. Samlingen ägnas åt 400-årsjubileet för Shakespeares död, vars verk är oöverskådligt kopplat till Italien. Det räcker med att komma ihåg "Romeo och Juliet", "The Merchant of Venice" och "Othello", för att förklara orsaken till modedesignernas vädjan till detta datum. Faktum är att i den anda av Elizabeth I's tider, under den tid som författaren bodde, höll de linjen. Raffa krage, västar, lyktärmar, camisoles, stängda klänningar, A-linjer, smala byxor, höga stövlar, dominans av svarta, vita och röda färger - detta är essensen i renässansstilen.
Armani privé
Kungen av röda mattor presenterade en samling där svart rådde. Egentligen är det han som blir ett vanligt val av kändisar för speciella tillfällen. Så den första hiten i din publik är en bullseye. Den andra hiten är i trenden med tändarnas bärbarhet. Ensemblen är inte tunga, inte sofistikerade. Tvärtom - lakoniskt, balanserat. Och så skräddarsydd att även frodiga peplum eller ficklampor ser lätt ut. Här är det, en enkel elegant chic, lämplig för speciella tillfällen dag och kväll! I nästan varje ensemble fanns sammet, vilket såg dubbelt fördelaktigt ut med Swarovski-kristaller.
Fendi
Oavsett vad Karl Lagerfeld och Sylvia Venturini-Fendi demonstrerade på sin utställning, skulle det fortfarande gå ner i modehistorien. Det var den mest ambitiösa showen under hela veckan. För att hedra Fendi 90-årsjubileum och slutet av restaureringen av Trevifontänen, som sponsrades av det italienska huset, hölls showen ... i just denna fontän. Stadgan tog med sig hedrade gäster från Paris till den eviga staden, där de såg modeller försmaka sig på en transparent catwalk ovanför vattnet. Förresten, inom ramen för High Fashion Week, är Fendi bättre positionerad som en haute Fourrure, det vill säga "high fur art", eftersom fluffigt material är varumärkets varumärke. Med honom började han faktiskt. Därför är det vad etikettmästarna gör i denna kategori verkligen unikt. Som en huvudidé tog "den stora Karl" illustrationer från samlingen av nordiska berättelser från 1914, "öst om solen och väster om månen." Och vad gjorde han? Dessa målningar från mink, denna konstnärliga snidning på karakul, dessa pälsapplikationer på de finaste materialen, som tog tusentals timmars handgjorda arbete, kommer sannolikt att ställas ut i Museum of the House i framtiden. Och inte bara där.
Ulyana Sergeenko
Lurex-leotards med bokstaven "U" representerade i denna samling har redan blivit ett måste för säsongen. Den här gången inspirerades designern Ulyana Sergienko av 60-talet i Sovjetunionen - tiden då hennes föräldrar var små och när nya syntetmaterial (inklusive Lurex), miniskjortor och byxdräkter dök upp - som ett eko av frigörelse. Sextiotalets tro på en lysande framtid, förmedlade formgivaren ett överflöd av flimrande saker, och deras fascination för vetenskapen och dess framsteg - kostymer i "professorens" anda. För att äntligen konsolidera den känslomässiga och estetiska kopplingen i den nya samlingen med den eran valdes låten “I Walk in Moscow” för den slutliga versionen av modellerna. Det finns ingen järnridå: i klänningar från Ulyana Sergeenko går modekvinnor längs White Stone och alla andra huvudstäder i världen.
text: Marina Motor
