"Klä dig lättare, inga knep," sa Mike till mig, "lämna din mobiltelefon och plånbok hemma. Vi kommer inte till restaurangen."
Jag vet inte hur riktiga turister och safarister klär sig, och bara för att jag klättrade på Internet för att fråga om utrustning. Efter en halvtimme med sökning efter onlinebutiker började jag helt enkelt titta på bilderna: modiga fans av extrem turism såg imponerande ut - smala, magra som antiloper, med hårda raka ögon och envisa hakar.
Jag tittade sorgligt på min reflektion i spegeln: det verkar som om Zhvanetsky skrev sitt ”utseende av kommunismens byggare” just från mig.
På exakt sex på morgonen öppnade ögonen av sig själva, en hand räckte till telefonen. Nej, ingen har ringt än. Det är bra, jag blir den första.
Samlingsplatsen vid en bensinstation i Sharjah vid den berömda boken är Book Roundabout. Vänner säger att en rysk gammal timer försökte erövra Koranmonumentet en gång på nyårsafton och läste vad det står där, som han betalade för - han tillbringade ett par dagar i "apan".
Klockan 7.15 är jag redan där. Ryska turister vandrar runt i butiken på bensinstationen i T-shirts, shorts och skiffer. Utanför är den fuktig, tappad, tom.
7,30. Bergsklättrarnas husvagn är inte synlig. Klockan 08.00 somnar jag i bilen.
Klockan 21 var den första jeepen full av brusiga brittiska tonåringar. Bakom rattet, Sandra, galen på henne
Jag har känt Sandra i fem år. Hon är 40 år med ett öre, mager, som en omvandlad lokal katt, och lika oförskämd. Men han beklagar alltid ”det fattiga ryska offeret för det totalitära systemet”, det vill säga mig, och han strävar efter att mata allt. Hon lagar uppriktigt dåligt; förmodligen var det därför hela tonårsgängen omedelbart attackerade min korg med ätliga och svepte allt rent. Det verkar som om vi äter lunch med Sandrine kyckling smörgåsar och söta inlagda gurkor.
Klockan tio flyttade två Pajero långsamt in i bensinstationen. I den första bilen, Mike och Troy. Troy snurrar ett kort i händerna - hans röda ansikte glöder redan av spänning - han är navigatören i huvudbilen idag, och han måste ta oss till en plats utan att gå vilse på de många vägar och stigar som jeepers rullade till safarier.
En gång körde Troy oss till en picknick 200 kilometer in i mörkret och blev vilse. Här säger de att alla vägar leder till havet och endast en till Omanis vägspärr, vilket inte tillåter turister. Där kom vi vid solnedgången och vaknade en halv dag i sand och stenar, hungriga och arga.
Mike pekar ett finger vid kortet och säger att han såg korten i kistan, att vart vi åker kommer du inte "missa", och att om vi litar på honom kommer han att ta oss till vår plats om en timme eller två.
I den andra bilen, Pete och Kevin. Hustrur är inte synliga, vilket innebär att män förbereder sig allvarligt för resan. Uppenbarligen kommer de igen spela extrem golf.
Extremgolf på irländska är en mycket spännande och mycket underhållande syn. Efter lunch med öl sprider män plastmattor och skjuter bollar i öknen eller i små sötvattendammar - wadi. Speciellt detta spel är älskat av barn och hundar.
Vi laddar in i bilar - jag klättrar till Mike, Sandra delar ut gänget till andra bilar. Jag vaknar för att jag skakar våldsamt, vilket innebär att vi redan har lämnat asfaltvägen och kör längs en landsväg.
Jag gillar verkligen att köra off-road, utanför misshandlad väg, så att mina ögon inte snubblar på skapandet av mänskliga händer. I detta avseende är resor mot Al Ain bra - längs vägen under många kilometer sträcker sig en öken med sällsynta buskar av vegetation, vissa boograr sniffar fram och tillbaka, luften smälter och sveper sanden med glänsande strimmor. Om du rör dig bort från bilen och går barfota längs den varma sanden, kommer öknen att omfatta tystnad, stryka eller bedöva, smiska vinden efter eget gottfinnande.
För mig, som växte upp vid foten av Trans-Ili Alatau, verkade det alltid tomt och fattigt. Till och med den kazakiska stäppen och halvöknen imponerade med invånarnas dag- och nattaktivitet. Och här finns det bara sand, tystnad och himmel - en enorm, transparent morgon; bleknat, grågul middagstid och molnigt, med rosa markering av solnedgången, kväll.
Mike var min första guide och lärare här i Förenade Arabemiraten. En gång levererad vid foten av Hajjar för en morgonfotografering. Bra fotografier tas endast av en patientfotograf - du måste stå upp före gryningen, klockan fyra på morgonen, och promenera till en plats du har valt i förväg, ligga lågt och vänta på att öknen vaknar. På grund av min oerfarenhet, först missade jag allt, sedan lärde jag mig att fastställa ögonblicket då en liten ödla eller fågel dök upp från buskarna och skrek av glädje som galna, skrämmande djur. Mike förbannade och lovade att sälja mig till någon stam.
På något sätt dog hon nästan på plats av överraskning när hon såg en hare. Jag trodde inte ens mina ögon - jag tänkte, någon sorts förlorad katt. Skräna var mindre än vår, dun, något misshandlad och illa.
Mike förklarade att det här är en riktig hare: de finns i foten, men de kom nästan härifrån, för de skjuts på en grill.
Samma sak hände med ökenleoparden, som jagades av lokala jägare. De säger att särskilt framgångsrika turister hör de katta avlägsna brånna på nätter, men vi hade inte tur: vi såg inte ens några spår.
Men små flockar av vilda åsnor trivs. Nyfiken, girig för utdelningar och blyg. En gång var deras förfäder vanliga inhemska arbetare, men en dag gick de AWOL och återvände inte.
Bilen bromsade kraftigt och släppte mig från sätet. Vi måste ha kommit. Det första stoppet för vår resa var bergen nära Wadi Galil (Ghalilah? /? Litibah). Det finns "Trappa till himlen" - ett berg med en brant stigning och en by på toppen.
Höjden är cirka 1900 meter, om guiden inte ligger, leder vägen som leds av den lokala Shihu-stammen till toppen. Troy hävdar att där, för att klättra i berget, är det nödvändigt att förhandla med de lokala beduinerna, annars kan de förstöra bilar. Vi gjorde det smartare: vi körde upp från Omani-sidan - från Sayikh-platån, som går in i den "dolda dalen", och tittade på de galna turisterna som klättrar den nästan vertikala väggen från sidan av Wadi Galil under lång tid.
De lokala källorna till färskvatten - Wadi - verkar komma från ingenstans och försvinner också in i ingenstans. Ibland, under regniga säsonger, finns det inte tillräckligt med utrymme för vatten och det översvämmar allt runt, så du kan bara gå till fots och med stor omsorg - det kan lätt rivas och slå på stenar med en bäck.
Picknick vid sådana källor är mycket populära, så de dammar som ligger nära väl slitna vägar är smutsiga till skam - trasiga glas, skräp, resterna av luncher och middagar och (där det finns stenar) finns graffiti överallt. Wahids, Musa, John, Sani och Vasya, i klumpiga, mångfärgade bokstäver, förvarar sina namn med avundsvärt uthållighet.
Vi hade tur att hitta några outforskade platser där nästan ingen händer - det är svårt att komma dit och ibland är det inte lätt att hitta. En bekant berättade hur han och hans vän utan framgång reste runt i dessa vader varje helg i två år, efter kartan över Off Road-katalogen, tills de kom ut ur bilen och gick till fots - och 100 meter från den rullade vägen snubblade de av misstag på två pölar bland stenar.
Den andra gruppen väntade på oss i Omani staden Kasaba. Lyckligtvis åkte vi till kustbyn Khar Najd för att hyra en båt för att besöka den övergivna byn Makad, på ön Jazirat Makad, där, som samma guide lovade, många forntida fossil.
Tyvärr leds inte bara ryska resenärer av det eviga "kanske" - i Khar Nzhda hittade vi bara små fiskebåtar utan värdar och en absolut tom strand.
Det enda som räddade oss var att Ali, vår guide anställd i Kasaba, kom ihåg Kumzar.
Och den oförglömliga Google i går kväll berättade för mig att Kumzar en gång var en persisk utpost, byggd på en kulle utanför räckvidden för artilleri. En garnison på 400 persiska soldater 1624 försvarade desperat fästningen från att fångas av portugisierna.
Admiral Ri Freires flotilla marscherade från Muscat till Musandam den sommaren och försökte fånga persiska utposter längs kusten.
De belagda i Kumzar öde var tråkigt - en frigöring av 700 portugisiska slaktade hela befolkningen, oavsett kön och ålder, brände och förstörde staden och fästningen. Sandra hotade att om vi inte hittade båten, skulle hon göra samma sak mot oss.
Uppenbarligen var båten också rädd, så den hittades mycket snabbt - de skamade männen vände sig emellertid till proffs för hjälp.
Vi återvände till Kasab sent på kvällen. Troy föreslog att man inrättade ett läger på toppen av Jebel Harem för att helt motivera titeln extrem turist. Efter en tröttsam dag, jäkt och solstolning, föll vi i sömn, som väderbitna.
Och nästa dag, när vi återigen befann oss i urban civilisation, bestämde vi oss för att nästa gång vi inte skulle skjuta så många rutter till en resa, och att även vilkesparande skulle ordna allt i förväg.
Yaroslav Kireev
