Oaser eller öar? Var för första gången bosatte människor som bodde i Förenade Arabemiraten för tusentals år sedan? Och bodde de alls i detta område under den mörka tiden för lokala arkeologer?
Forskare säger att livet i den lokala heta sanden, även om det inte är "gjort ett stort huvud" i historien, utan dansade runt bål. Det är svårt att föreställa sig att en civilisation som sumerisk, antik egyptisk eller åtminstone nubisk kan växa på denna fattiga jord. Civilisation - kunde inte. För få förmåner erbjöds av landet, brända, vattenlösa och karga. Det varma havet var generöst med gåvor.
De allra första bosättningarna i emiratets historia upptäcktes på ön Murauuah. I området med detta öland, omgivet av en skärgård av land som stiger ovanför vattenytan, lever fortfarande de mest forntida invånarna på dessa platser, känsliga dugonger, vars kroppsstruktur liknar elefanter. Paleontologer har redan bevisat att miljontals år sedan, på den nuvarande sandiga Arabiska halvön, var naturen "paradis" och skogarna där elefanter bodde steg upp till himlen.
Forskare vet att befolkningen i Persiska viken som fortfarande för 4000 år sedan jagade efter klumpiga och trögt stönande över vattnet med andas havsirener. Under utgrävningarna på en av öarna hittades fler rester av dugongs än ben av kameler, antiloper och andra djur. Det har också funnits bevis på Murauah-ön att grävlingar, kallade sirener eller ”sjöbrudar”, var föremål av intresse för lokala jägare. Det tros att ättlingar till de en gång elefanter som bodde här lämnade för att livnära sig på undervattensängar när den lokala markfloran började vackla. De anpassade sig till nya levnadsförhållanden till denna dag, och om de förlorade i massa jämfört med sina avlägsna förfäder, gjorde de inte mycket, även om de utåt ändrade sig radikalt, efter att ha tappat sin bagageutrymme, som hade förvandlats till en tjockleppig mun och lemmar som hade blivit fenor och svans .
Vi åkte till ön Murauah från Abu Dhabi ungefär sju på morgonen. De vände sig bort från den stigande solens strålar och rörde sig västerut. Den första delen av resan ägde rum i dimman som omslöt öknen. Chauffören gled en sväng, stannade, tände på nödlamporna och tvekade länge för att röra sig i dimmig mjölk i motsatt riktning för att återvända till gaffeln i omvänd riktning. Gradvis uttunnades dimman, försvann och steg och fastnade först i de sfäriska kronorna på palmträdet och klippte sedan av topparna på stöden hos högspänningsväxlar. Gradvis visnade solen honom. Till höger, kustens sida av vägen, tätt planterad med buskar och palmer, röka traktorer, sällsynta lastbilar och byggnads tält började vävstol. Dränering skapas längs vägen. Tydligen översvämmar det i sällsynta regnperioder.
Med deltagarna i det internationella symposiet "Situationen och bevarandet av dugonger i Persiska viken, Röda havet och den västra delen av Indiska oceanen" åker vi till ön, som anses vara ett föredömligt marinreservat i Förenade Arabemiraten. Mötesdeltagarna noterade bristen på vetenskaplig information om livet för dessa rädda och försvarslösa djur och ville bekanta sig med deras livsmiljöer. Jag hade mitt eget intresse: att se de mest antika platserna för människor som bodde på dessa platser för flera årtusenden sedan.
Beläget 120 km från huvudstaden, byn al-Marfa, från vilken den skulle segla med vatten, mötte havets lugn yta. "Martha" på arabiska betyder en marina. Denna plats var en gång upptagen och upptagen. Nu tystnad. Inga nomader, inga fiskare, inga kamelpennor. Det finns till och med inga fiskelångbåtar. Intresserade stadens människor. Nära den gamla, tätt slagen ner och inte repareras under en lång tid brygga, inte en själ. Nära havet är flera hus spridda. Det finns ett hotell. Avsaltningsanläggningen fungerar vars höga rör leder ånga till himlen. Offshore, runda slaktkroppar av oljetankar tränger ner till marken. En liten vik, väl skyddad från havets vagarier, skyddade flera motorbåtar. Vid stranden, öde, lugn och väldigt het.
Byn, i det område som för några decennier sedan huvudsakligen Rumeisi-stam bosatte sig, spelade en viktig roll i livet i denna region. Stammen kontrollerade en grupp kustöar. Det finns många öar. Researrangörerna nämnde ungefär ett dussin. De flesta av dem är grupperade på ett ställe, i området med grunt, som kan kallas ett undervattens-, mjukt berg med platta toppar som stiger över havets yta. Havsbotten är täckt med gröna ängar. Det finns många levande varelser i gräserna och dugongar betar.
Dugonger är havskor. De är helt anpassade till livet i vatten, men andas luft. De blyga däggdjur med gråbrun färg som födde legor av sjöjungfruar når 2-4 meter i längd och väger upp till 400 kg. Dessa extremt växtätande djur, som kännetecknas av stor aptit och äter cirka 30 kg gräs per dag, finns i grunt vatten och finns i Förenade Arabemiraten under skydd av två federala lagar.
Den största populationen av dugonger finns i Australien och består av nästan 80 tusen huvuden. Deras största kluster utanför Australien ligger i Persiska viken och Röda havet. Besättningen som betar nära den östra och västra kusten på den arabiska halvön, som villkorligen kan kallas "arabisk", uppgår till cirka 7300 mål. 40 procent av denna besättning är koncentrerad i UAE: s vatten.
Vi är på väg mot ön Al-Bazm och förbi "Murauuah" - resans huvudsyfte. Avståndet till ön är cirka 40 kilometer. Stranden, och sedan de höga avsaltningsrören, försvinner snabbt från sikten. Framför havets blå dyker gröna fläckar upp. Dessa är grunt. Här börjar dugong betesmarkerna. Vi stannar vid en stor röd boj tre mil från ön. Vitad av solen är den tydligt synlig, men dess ökenutseende är absolut inte attraktiv. Lusten att gå i land, att leta efter den lokala "Robinson", som bor här ensam som reserven, vaknar inte. Arrangörerna av resan till land på land, där det inte finns några spår av civilisation eller liv, erbjuder inte.
Vid bojen börjar bevarandeområdet. "Snälla röka inte," skämt, och kanske säger vår "kapten" Yussef på allvar. Australierna och den franska tv-gruppen röker och tittar på avståndet. Ingen vill lämna de gröna krusningarna i vattnet för en obehaglig varm kust. Vi tittar omkring, lyssnar. Den rasslande stönen från en sjöjungfru visas i vattnet. Dugongs kan vara under vatten utan luft i upp till 6 minuter. I slutet av syretillförseln bör de stiga upp till ytan i några sekunder för att snabbt och soniskt andas in en ny del av luften. En kvarts timme går. Tystnad över havet. Stänk bara vatten på sidan av båtarna.
"Kan vi se sirenerna?" - Jag ber Yousef stå vid rodret. "Såg du dem själv?"
Yousef bor på Murauah. Han kom med båt från ön speciellt för oss, känner dessa platser mycket väl och svarar bekräftande. "Naturligtvis såg jag. Jag har ställts in här för att skydda dem, men det är osannolikt att vi har kommit till deras betesmarker med en stor grupp på bullriga båtar, och vi kommer att kunna fånga dem överraskande. Det här är väldigt känsliga djur. Du måste närma dig dem med orar," säger han. "Titta på ängen. Du kan se spåren av utfodring av havskor. Ta ett dopp i slutet. Låt oss hoppas att vi har tur nära Murauuah," fortsätter Yusef utan att inspirera till någon optimism. En dotter solbränd i solen, han tar på sig en mask, vippar och faller ut överbord. Vi följer honom. Det grunt vattnet når nacken. Jag vet inte om dugongs simmar här. Vattenspelaren är för liten för sin storlek. Du kan hugga magen med en sjöborre eller bränna ryggen i solen.
Sannerligen mycket havgräs. Hon är inte tjock. Varje buske växer separat. För gigantiska dugonger, för att ge näring av fett, måste du tydligen krypa längs botten utan att sluta samla 7-10 centimeter skott. Men vad mer ska de göra. Jag har personligen föreställt mig havsängarna mer rikliga och befolkade.
Ängen besviken inte bara mig. Men kanske undervattensmarker på andra platser i närheten är bättre. Vi är inte inbjudna där. Naturreservat.
En halvtimme senare flyttade de mot Murauuaha. I "zonen för rånarna" finns en liten brygga och en belagd med stenläggning, antingen en gata eller ett spår med elektriska ljus. Det driver sin egen avsaltningsanläggning. Knackgenerator som producerar el. Lokala pojkar går ner till vattnet och plockar upp gräs från fastlandet för får från båten. I det luftkonditionerade pensionatet dricker vi kaffe och starkt, tjockt te, nästan "chifir", sötad till kompottens tillstånd. Hela företaget slappnade av i svalhet. Värdarna erbjuder en öppen terrängfordonsresa runt ön, som är 13 km lång och 5,5 km bred. Få håller med om en 43-gradersmiddagsvärme. Vi åker med fransmännen. De kom speciellt från Mauritius för bilder av lokalt djurliv. Jag behöver gamla mänskliga platser och nya intryck. Vi passerar skylten "Det är strängt förbjudet ...", där endast dessa ord bevaras. Vad exakt är förbjudet att göra, åt rost. Förbuden har tydligen tappat sin relevans och kanske är det helt enkelt ingen eller inget att förbjuda.
Vi rusar längs en välvalsad, slät, lerväg längs en absolut oattraktiv havskust som är full av naturligt skräp. Tjocktar av mangroveträd sträcker sig mellan vägen och havet. Yussef bromsar kraftigt, visar i klyftan mellan träden: "Gazeller!" I skuggan under trädet finns två ljusbruna getter som gömmer sig från värmen och inte tar bort ögonen från oss. De är rädda, varna, men de vill inte springa ut från grenens skydd, ur den relativa svalheten. Självskyddsinstinktet rådde fortfarande, och de rusade djupt in på ön. Yussef bestämde sig för att jaga gasellerna och började klippa av dem från kuststockarna längs en stig i sanden.
Här snubblat vi över den som instinkten inte bara räddade, utan misslyckades. En enorm sköldpadda låg mitt på stigen med en svart stenblock. Tydligen letade hon efter spröd sand nära kusten för att lägga ägg på den plats där hon själv började sin resa genom havet. Men under årtiondena som har gått sedan hon kom ut från ett ägg här har jorden torkat upp och komprimerat, och mycket har förändrats på hennes infödda och heta modersjukhus. Sköldpaddan hade inte tid att se det första hjulet i sitt liv. Den flög in i henne bakifrån. Gummi med järnlastens ok visade sig vara mer kraftfullt än dess hornskal med nästan en meters diameter. Tortillaen ligger antagligen länge på vägen. Tapparna lyser fortfarande, och den vita skallen, som liknar en människa, har redan blivit utsatt och stirrade tomma ögon i himlen. Bilden uppfattas som ett tillägg till skylten "starkt förbjudet" ...
Trots gasellerna, sköldpaddan, små grupper av vita flamingo nära stranden, på vilka vitt, grönt och blått vatten sätter i remsor när du flyttar bort från det, är det svårt att föreställa sig ett organiserat, normalt liv på denna skrubbiga ö. Det finns många spår av modern civilisation. Hon besökte här, men slutade inte och lämnade sina rostiga spår i form av skelett av bilar, föll ihop skjul och speciellt obehagligt på den friska naturen i urbant skräp.
De gamla spåren av en persons vistelse på ön ser mer attraktiva ut, även om en oinitierad look helt enkelt inte kommer att uppmärksamma dem, kommer inte att förstå att det för dina ögon är monument för tusen år sedan. Överraskande säkerhet för de återstående historiska relikerna här. Under flera tusen år blåste vinden, sanden sjönk, det föll regn, årstiderna lyckades varandra, solen steg och solen gick, klimatförhållandena förändrades, människor föddes, människor levde och dog. Tiden har intet gjort frukt av deras arbete. Ingen parkering har bevarats. Det forntida livet, som oftast är fallet i arkeologin, representeras huvudsakligen av gravplatser. De ligger hundratals meter från kusten. Kanske har havet förändrat stränderna under årtusenden. Eller människor förde begravningen bort från vattnet. Från de antika byggnaderna har endast deras fundament och delar av väggarna, bestående av platta stenar, bevarats.
Den engelska arkeologen Dr Mark Beach, som har arbetat här i flera år, säger att resterna av byggnader som upptäckts på ön är gravhögar. De är små i storlek och byggda av skiffer i en konisk stil, i vilka stenarna staplas ovanpå varandra med en liten överlappning så att deras lager samlas i den övre delen, vilket leder väggarna till en kupol. Dessa byggnader, skapade absolut utan att använda trä, genom sandwich-teknik, när lager av sten och lera växlar, är ungefär sju och ett halvt tusen år gamla. Lokala och engelska forskare har arbetat på ön sedan 1992. De öppnade här ett dussin manplatser och är engagerade i sin studie. Enligt 43-åriga Dr. Mark, de flesta av begravningarna går tillbaka till sen stenålder.
Keramik, flintspetsar av ett spjut och pil hittades på utgrävningsplatsen. Till och med fragment av ett svart stenarmband har upptäckts, vilket indikerar att infödda på dessa platser hade ett intresse för skönhet och möjlighet att ägna sin tid åt det. Att inte bryta upp med en stråhatt under sitt heta arbete på fältet, en forskare som försökte prata lite ryska, gav vänligt vår tidning bilder tagna på ön. Foton är fantasifullt, vilket ger möjlighet att föreställa sig livet för de avlägsna förfäderna till de lokala invånarna. Men det är omöjligt att föreställa sig vad som nu var öde, vattenlös och solbränd Murauuah under dessa gråa tider. Hur lockade han människor? Kanske var deras säkra parkering här. Kanske var de slumpmässiga "robinsons" förlorade i havet och försökte etablera sitt liv tiotals kilometer från fastlandet, vilket inte var så lätt att nå på den tiden.
Nu görs nya försök att utrusta ön. I tidvattenszonen sänkte grävmaskiner borstarna i hinkarna i vattnet. Yussef säger att de gräver en kanal. Tydligen kommer ett nytt liv att komma hit.
Ön Abu Dhabi, som höll emirathuvudstaden, för 50 år sedan var knappast mer attraktiv än Murauah. Och vad har blivit! Erfarenheten av huvudstaden tillåter oss att hoppas att de nu övergivna regionerna i landet har en framtid, att det inte är för ingenting som de avlägsna förfäderna till emiraten bosatte sig här.
Victor Lebedev
